南京市邦元职业培训中心

你是否有过类似这样的梦想？

一间自己工作室，从设计到装修都是自己来设计。
喝喝咖啡，看看书，做做设计。
蛮好的！

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服装设计师班

【课程内容】

1. 素描
主要学习内容包括理论与实践两个方面,这是练就造型基本功不可缺一的手段和途径。为后面的服装手绘效果图、时装画、人体的绘画打下基础。
2.服饰配色设计
主要学习的内容有色彩的构成原理、色彩的三原色、色彩之间的调和、色彩的三大要素、色彩的对比、色彩的感想、服饰色彩、服饰搭配、图案设计等。为服装创意设计奠定理论基础，为创意设计提供源泉。
3.服装结构设计
一位好的服装设计师如果不懂得制版与工艺，那就称不上是真正的服装设计师。这部分主要学习的知识是制版，结构设计。和后面的立体裁剪知识结合起来更是如虎添翼。
4.服装手绘效果图设计
主要学习内容有时装画中的人物形象：人体比例、时装画中的人体动态、人物五**及头像、手和脚的绘画。
时装画的概念：时装画的应用领域、时装画的形式和作用、时装画的分格、时装画的绘画材料与技法。
服装款式图：款式图的概念、款式图的绘画方法、款式图的绘画要求、款式图的绘画练习。人体的结构特征：女性体形结构特征、男性体形结构特征。人体结构比例及变化：正面人体比例画法、半侧面人体姿态画法、服装人体姿态模块画法。
5.服装电脑效果图
主要学习服装电脑设计的功能介绍、专业软件的操作运用、服装款式构成、款式设计软件操作与运用、特效滤镜的运用、面料设计、款式图。
6.立体裁剪与缝纫
婚纱立体裁剪礼、礼服立体裁剪、立体裁剪的历史与发展、立体裁剪与平面裁剪的关系、立体裁剪的工具与准备、立体裁剪的工具与材料、标示线的设置、人台模型的补正、手臂的制作、衣身原型的立体裁剪、省道的变化及利用、宽松量的设置、抽褶利用、三围紧身衣原型、立领的立体裁剪方法、翻领的立体裁剪方法、驳领的立体裁剪方法、变化领的立体裁剪方法、袖的立体裁剪方法、一片袖的立体裁剪方法、两片袖的立体裁剪方法、插肩袖的立体裁剪方法、变化袖款式、直筒裙的立体裁剪实例、抽褶裙的立体裁剪实例、波浪裙的立体裁剪实例、各式变化袖的立体裁剪实例、裤装的立体裁剪实例。
7.服装纺织款式、面料
对周边的服装面料市场调研，了解现在时装的流行趋势、面料的流行趋势，，使学员在掌握所学知识的基础上结合市场信息，设计出赋有创意的流行服装。
8.就业指导
实战提升部分
服装设计实战这部分主要是服装设计专业的技术高级课程，是从单纯的技能技巧学习层面提高到服饰文化及拓展性设计能力、制作能力的层面上。综合在市场调研、掌握服装流行趋势、结合自己的服装设计构思，在创新过程中采用不同的思维方式，运用不同的路径，进行探索创新、设计策划及作品创作；**“款式设计—结构设计—工艺制作—成衣展示”一体化的教学，培养学生具有服装创意设计与制作及产品展示的能力。

【学习效果】

**课程的学习，学员能够将设计对象的要求进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行制作，达到完成设计的全过程”。

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美国服装时尚：实用主义美学遍及全世界

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曾经被顶尖时尚界所不齿的美国时尚，以其舒适得体的实用主义美学而遍及全世界。

不像巴黎、米兰，以带动时尚产业为已任，伦敦时装周习惯于把时装当成充满实验与冒险的游乐场，乐呵呵地过着他们的小日子，仿佛伦敦时尚与外界无涉。

纽约则走向另一个极端。纽约时装周则向来不是媒体关注的重点。在一些专业人士眼里，它更像是“产品订货会”。它所发布的服装实在太适合穿着了。

美国时装界曾公开要求将伦敦、米兰和巴黎时装周推迟一周举行，因为他们坦言，一直“生活在意大利和法国时尚的阴影下”。

“美国时装”这个概念在20世纪上半叶还只是一个模糊的概念，那时候人们津津乐道的是巴黎的高级时装，尤其是美国上流社会中存在着一个数量可观的“哈法族”。那时候，美国的贵妇们对本国的设计只是冷冷地瞟上一眼，然后就欣喜若狂地谈论着从巴黎淘换来的极品，对她们来讲，只有巴黎货才是优雅气质的保证。于是，美国贵妇兜里的“美刀”就漂洋过海，到达了拿破仑的故乡。

不管美国经济如何辉煌，早年的美国，总不免被认为是一个政治逃难者、宗教叛徒、粗俗富商的俱乐部，没有什么深厚的文化底蕴和值得骄傲的艺术，这其中当然也包括服装设计。

不过，美国时装没有蜷缩在欧洲的阴影下太久。

随着二战的结束，法国高级时装也为它辉煌的昨天画上了句号，人们忙于舔食战争的创伤，无暇顾及奢侈品。另外，随着经济的发展，西方世界的价值观日趋务实，对服装的要求开始讲究实际和功能，美国精神正好和这种时代精神一拍即合，于是不知不觉间，美国时装一下子走到了潮流的尖端。

美国的潮流，**初就是从“实用”出发的。

从男性西服的发展史来说，有几种**经典的剪裁版型，其中一款就是“布袋装”。

十九世纪末，美国开始流行布袋型西装（Sack），这是一种轻便、只及腰间的短外套西装。在现在看来，这种版型毫无价值：无结构、也不合身，既无垫肩、腰折、也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样，晃晃当当。当时，人们给这种服装起了个别称——“好身材的坟墓”。

不过，这是服装****批大量生产的男装剪裁版型，设计的初衷就是为了让每个人都能穿下。与肥大的躯干配套的是，这种设计通常都有异常宽大的袖口，再配上同样风格的平脚长裤，有人戏称：穿着这样一副套装，从后面看就像一个移动的垃圾筒。

二战时，这种西服流入了全世界的中年男性市场，让整个1950年代的男人从背面看起来都像是方形的口袋一样，简直无法分辨。

不过，如果你希望自己看起来毫无特点，不被人注意，可以选择这种剪裁的西服。美国电影中的CIA或者FBI特工通常穿这种服装，这种服装的好处是，能够在人群中迅速消失。与此相反，穿着精心裁剪的Zegna或者TomFord，处处招惹事非的“007”，则只能是虚构的人物，现实中的侦探不可能是这个样子。

提到美国时装，不可不提拉尔夫·劳伦、卡尔文·克莱茵和唐娜·凯伦这三位设计师。从20世纪60年代起，他们成功地打造出了时尚新形象。

拉尔夫·劳伦被誉为美国时装界的牛仔，他十分崇拜美国西部小说中的硬汉，他喜欢设计小羊皮外套、牛仔裤、皮靴一类的东西，这是典型的硬汉衣着。他把传统稍加变形，就演绎成了新的时尚。

当然，他的产品目录并不是只有以上列举的那些，里面还包括典雅的女装、西部的运动服、英国乡村绅士装。广泛的设计使他受到**广泛的欢迎。不过，拉尔夫的解释有点不同，“我只是想做我喜欢的事。我压根不喜欢时髦的服装，我只喜欢那些看上去永远也不过时的衣服。”

和拉尔夫·劳伦有类似想法的是卡尔文·克莱茵，这位设计师在20世纪70年代以男装为摹本设计女装，他设计的充满阳刚气的长裤装，单襟翻领的运动型夹克深受消费者喜爱。20世纪80年代，他设计出贴体的牛仔裤、T恤式的连衣裙、长裤女套装，这些都暗示着潮流的定义不再是“穿什么”，而是“怎么穿”。

到了20世纪90年代，他把日本前卫时装风格和美国传统运动服的精神融合在一起，打造一种错位的感觉。他企图给人们设计一种永不过时的时装，非常现代的性感，而不是领导潮流。

另一位美国的设计大师是唐娜·凯伦，她成功地抓住了美国女性的心。

美国女性较之欧洲大陆的女性更加不受传统束缚，在经济上的独立为她们赢得了更多的自信。她们爽朗、坦率、直白；她们勇敢、爱尝试、愿意冒险，她们热爱体育运动和户外活动。在快速的生活节奏下，她们没有时间一天更换几套服装以适应不同场合，相反，她们喜欢　、写意的着装风格。于是，运动服装就这样在美国开始了它不朽的事业，这也是美国**次独立于欧洲品位，有了自己的服装文化。慢慢地，这种崇尚简单风格的服装也越来越受到世界范围内的推崇，它适应了高节奏的现代生活，从而成为了潮流。

唐娜·凯伦的设计十分适合职业女性，因为她的设计既得体又舒适，在中规中矩之中又不乏个性的流露。她设计的一个基本元素就是紧身衣，它既可以配合裙子穿着，又可以和长裤搭配，平常的时候可以单独穿，冷的时候就在外加一件外套，如果想改变整套服装的色彩感觉就调换紧身衣的色彩和样式。总之，方便实用，可以整天穿着，无需在不同场合更换服装。

随着美国街头文化的流行，Gap、CK、DKNY、RalphLauren这些品牌，追随着麦当劳、可口可乐的足迹遍布全世界。

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